Vilaus Saudi-Arabiaan kuvissa

19.-25. helmikuuta Brookingsin vanhempi tutkija Tamara Cofman Wittes matkusti Saudi-Arabiaan Brandeisin yliopiston Lähi-idän tutkimuskeskuksen kanssa. Ryhmä vieraili Riadissa, Jizanissa ja Jeddassa. Alla olevan gallerian kuvat havainnollistavat Saudi-Arabian nopeaa kaupungistumista, kansallisen identiteetin nousua ja joitain muutoksia yhteiskunnassa ja politiikassa, kun kuningas Salmanin visio 2030 alkaa.





  • Saudi-Arabian kartta.
  • Ikoninen kuva Riadista: Kingdom Tower. Riad on virallisesti viiden miljoonan asukkaan kaupunki ja kasvaa. Kaupungistuminen valtakunnassa on ollut erittäin nopeaa – 76 prosenttia saudeista asuu nykyään kaupungeissa, ja vuoteen 2030 mennessä lähes kaikki tulevat. Riad rakentaa nyt metroa, ja kasvu on luonut kiireellisiä tarpeita asunnolle ja kaupunkiinfrastruktuurille.
  • Paikallisen sähköyhtiön painama Vision 2030 -juliste kiittääkseen kuninkaan kansallista uudistussuunnitelmaa. Vision 2030 -mainokset ovat kaikkialla Riadissa. Ajattelemme usein Saudi-Arabian kuningaskuntaa uskonnollisena valtiona, jota hallitsee kahden pyhän moskeijan vartija ja jonka perustuslaki on sharia. Analyytikot kuvailevat valtiota usein suureksi liittoutumaksi hallitsevan perheen ja papiston välillä, jossa uskonnollinen legitimiteetti on keskeinen. Mutta yksi tämän päivän Saudi-Arabian mielenkiintoisista piirteistä on tapa, jolla Saudi-Arabian kansallista identiteettiä viedään eteenpäin yhtenäisyyden ja legitiimiyden lähteenä. Tämä juliste on hyvä esimerkki. Kuningas Salmanin iskulause sanoo: Olkoon suuruutesi ääretön, oi kansakunta, ja kruununprinssin vieressä oleva sydän sanoo: Kansa on sydämissämme.
  • Faysalia Tower – brittiläisen arkkitehti Norman Fosterin suunnittelema ja Saudi Binladen Companyn rakentama noin vuonna 2000. Riadissa on kiehtova sekoitus modernia ja vuosisadan puolivälin arkkitehtuuria, usein sekaisin vierekkäin.
  • Kun tulin ensimmäisen kerran Riadiin vuonna 1982, isäni kertoi minulle vitsin, joka oli saanut inspiraationsa maan nopeasta, öljydollariin perustuvasta kehityksestä: Mikä on Saudi-Arabian kansallislintu? Rakennuksen nosturi. Nykyään se on edelleen totta – mutta uusien pilvenpiirtäjien lisäksi nosturit työskentelevät myös Riadin vanhojen kaupunginosien kunnostamisen tai uuden infrastruktuurin, kuten metrojärjestelmän, parissa. Rakentaminen on kaikkialla.
  • Mohamed bin Nayefin neuvonta- ja hoitokeskuksen (tunnetaan myös jihadin kuntoutuskeskuksena) edunsaajan taideterapiassa tekemä maalaus. Keskus on rakenteeltaan samanlainen kuin riippuvuushoitolaitos, mutta heidän hoitamansa sairaus on sellainen, jota he kuvailevat henkiseksi poikkeamaksi uskonnollisiin uskomuksiin, jotka oikeuttavat terrorismin. Ohjelma alkaa, kun vangit ovat suorittaneet vankeusrangaistuksensa, ja pyrkii integroimaan heidät takaisin perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Noin 3 000 vankia, jotka ovat käyneet läpi tämän ohjelman, kokivat lähes varmasti hellävaraisemman kohtelun kuin muut jihadivangit, joista joitain ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kidutettiin saadakseen tunnustuksia.
  • Eniten myynyt taiteilija Abdelnasser Gharem, joka vietti uransa armeijassa ennen kuin siirtyi kokopäiväisesti taiteeseen, isännöi meitä kotonaan, joka on myös nuorten saudiarabialaisten taiteilijoiden keskus. Hänen kirjastonsa (vasemmalla) on täynnä taidekirjoja, joita hän toivoo saavansa kasvaessaan. Hän ja useat hänen suojeltavansa kiersivät viime vuonna Yhdysvalloissa puolen tusinaa esitystä varten.
  • Yksi Gharemin teoksista, nimeltään Men at Work. Kuva on rakennettu tuhansista pienistä kumileimoista, joissa on arabian ja latinalaisen aakkosten kirjaimet. Gharem kertoi NPR:lle, että tuo leima on byrokratian symboli, joo. Kun sinulla on vauva, sinun tulee leimata, että sinulla on vauva. Kun menet naimisiin, sinulla tulee olla postimerkkejä. Vaikka tarvitset lomaa, tarvitset sellaisen leiman. Joten luulen niin
  • Nuoren saudiarabialaisen taiteilijan Banksy-tyylinen graffititaide.
  • Saudi-Arabian hyveen suojelua ja paheiden ehkäisyä käsittelevän komission päämaja (hyvepoliisi). Näillä miehillä oli tapana partioida kaduilla ja ostoskeskuksissa, missä he kohtasivat säädyttömästi pukeutuneita naisia ​​tai hajottavat nuoria miehiä ja naisia, jotka yrittivät puhua perherajojen ulkopuolella. Heiltä evätään nyt pidätysvaltuudet, he eivät olleet näkyvissä millään kaupungin kaduilla, joilla kävelin, ja heidän kerrotaan olevan palkassa, mutta pääosin kasarmeissa. Rukoukseni, onneni on heidän nykyisen yleisön tiedotuskampanjan iskulause.
  • Saudi-Arabian lippu liehuu Masmakin linnoituksen yllä Riadin keskustassa. Abdelaziz Al-Saudin salainen paluu Kuwaitista vangitakseen Masmakin linnoituksen vuonna 1902 nähdään keskeisenä tapahtumana modernin Saudi-Arabian valtakunnan perustamisessa. Tapaus on dokumentoitu laajasti linnakkeen pysyvässä näyttelyssä, mukaan lukien 1950-luvun ARAMCOn tuottama elokuva, joka luo tarinan dramaattisesti uudelleen.
  • 1940-luvun alkuun asti Masmak Fortia ympäröivät kadut olivat täynnä tällaisia ​​savitiilitaloja. Four Points Sheraton, hirvittävä rakennelma, kohoaa tämän jäljellä olevan vanhan kadun päässä.
  • Suurin osa näistä 100 vuotta vanhoista Riadin rakennuksista on äärimmäisen huonossa kunnossa tai jopa romahtanut. Vaikka nämä vanhat talot ovat rappeutuneet, ne ovat väistämättä viehättäviä.
  • Riadin vanha kaupunki purettiin suurelta osin 1950-luvulla, ja siksi Masmakin linnoituksen ympärillä olevia katuja hallitsevat nyt ristiriitaiset jonot vuosisadan puolivälin rappeutuneita rakennuksia. Täällä Riadin vanhan kaupungin muurin kunnostettu portti seisoo vuosisadan puolivälin modernistisen Riyadh Bank -rakennuksen edessä.
  • Janadriyahin kulttuurifestivaaleilla Riadissa maan jokaisella alueella on paviljonki, jossa on paikallisia ruokia, käsitöitä ja taidetta. Tässä on tanssiryhmä, joka esiintyy Jizanin paviljongissa. Vision 2030:lla oli festivaaleilla oma huijattu paviljonki, jossa oli taulutelevisiot. Se oli aika tyhjä. Intian paviljonki oli kuitenkin täynnä.
  • Riadista lensimme Jizaniin, Punaisenmeren rannikolle vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Jemenin rajalta. Jizanin lomakaupunki saa sisäistä matkailua, mutta ulkomaisia ​​vierailijoita vähän. Paikalliset viranomaiset olivat niin iloisia amerikkalaisen valtuuskunnan saapumisesta vierailemaan, että he tervehtivät meitä lentokentällä paitsi perinteisellä kahvilla ja taateleilla, myös kukilla ja kukkasepppeellä, jota jotkut paikalliset käyttävät perinteisen mustan köysi-agalin tilalla pitääkseen omansa. keffiyehs päällä. (Paikalliset viranomaiset vaativat meitä myös matkustamaan poliisin saattajan kanssa koko vierailumme ajan.)
  • Näkymä Jizanin merenrantalomahotellistamme. Osa Vision 2030 -ohjelmaan sisältyy sosiaalinen vapauttaminen ja sisäisen matkailun kehittäminen, osa pyrkimystä saada varakkaat saudit viettämään viikonloppunsa ja lomansa kotona eikä Dubaissa tai Bahrainissa (missä on elokuvia, konsertteja, rantoja ja niin edelleen). Hotellimme uima-allas oli täynnä lapsia – he leikkivät vedessä, kun heidän isänsä ottivat aurinkoa shortseissa ja heidän äitinsä, jotka olivat melkein kaikki niqabissa (hunnu, joka peittää kasvot paitsi silmiä), lepäilivät sateenvarjojen alla kosteassa ilmassa. lämpöä.
  • Ei liian kaukana Jizanista sisämaahan, juuret nousevat korkeiksi vuoriksi, joissa ne kasvattavat mangoja, guavaa ja kahvia terasseilla. (Tässä valokuvassa horisontissa olevat vuoret ovat näkymättömiä sumun läpi.) Vuorilta alas laskeva wadi (laakso) on patotettu täällä Al Aridhahissa, ja vettä käytetään kasteluun. Paikka oli täynnä lintuja ja perhosia, akaasiapuita ja laiduntavia lehmiä. Valitettavasti paikallinen poliisi ei sallinut meidän ottaa valokuvia padon läheisyydessä tai sen päällä (luulen, että infrastruktuurin suojelu on kriittinen), joten voit nähdä tämän kaukaisen näkymän vain näköalapaikaltamme.
  • Upea lounas paikallisista herkuista Abu Arishin pikkukaupungissa Jizanin ulkopuolella. Musta kivikattila mausteisella kalamuhennuksella muistutti minua jemeniläisestä ruuasta. Viereisessä kulhossa on muhennos, jossa on lammasta, papuja ja etiopialaista injera-leipää, jonka päällä on outoa hiivavaahtoa. Linssikeiton (perinteinen niemimaan alkupala) sijaan aloitimme uskomattoman runsaalla lampaan luuliemellä.
  • Kävelyn jälkeen Jizanin keskeisen soukin (markkinoiden) läpi toinen hämmästyttävä jemenilaistyylinen illallinen. Soukissa pieni poika aneli minulta vaihtorahaa; Paikalliset erottivat hänet ja sanoivat minulle: huwa min Jemen (hän ​​on Jemenistä). Paikallinen kertoi minulle, että Jizaniin käydään lapsikauppaa Jemenistä. En nähnyt todisteita suuresta pakolaisvirrasta (esim. kodittomat tai kerjäävät perheet soukissa), ja paikalliset puhuivat rajat ylittävästä muuttoliikkeestä täällä pitkän elämän piirteenä – tosin jotkut paikalliset jäljittelevät syntyperänsä Jemeniin.
  • Yksi päivämme Jeddassa vietimme suurelta osin vanhan kaupungin kaduilla, jonka säilyttämiseksi paikalliset taistelivat ja joka tunnustettiin Unescon maailmanperintökeskukseksi vuonna 2014. Mutta Jeddah – maan kaupallinen keskus ja perinteinen satama pyhiinvaellusta suorittaville muslimeille Mekkaan – on myös vilkas, monikulttuurinen kaupunki, etenkin Riadiin verrattuna. Tässä on yksi moderneja rakennuksia täplittävistä seinämaalauksista, jotka tarjoavat ripaus värejä ja julkista taidetta, joka hyppää yli suurten betonisten kahviuurnoiden ja suitsukkeita, joita on tottunut näkemään valtakunnan julkisissa tiloissa.
  • Vanha Jedda – suuri osa siitä rappeutunutta. Rakennukset ovat pääosin 1900-luvun alusta, vaikka kaupunki onkin paljon, paljon vanhempi.
  • Hyvin kunnostetun Al Nassif -talon keittiössä vanhassa Jeddassa, jossa kuningas Abdelaziz Al Saud perusti toimistonsa joksikin aikaa (luultavasti siksi se on säilynyt niin hyvin). Keittiössä oli kaksi suurta uunia ja kaksitoista poltinta kattiloita varten, kaikki puulämmitteiset. Kameleilla kuljetettiin ruokalautasia ylimmän kerroksen keittiöstä useita kerroksia alempana oleville ruokailijoille – portaat rakennettiin leveiksi ja mataliksi, jotta kamelit pääsivät ylös ja alas.
  • Katse Al Nassif Housen katolta toiseen historialliseen monikerroksiseen rakennukseen, jonka takana on moderni Jeddah. Keittiöt rakennettiin ylimpään kerrokseen – näin näet suoraan edessäsi valkoisen kodin keittiön kupolin ja savupiiput. Talon vaakasuorat viivat ovat tummia puisia lankkuja, jotka on sijoitettu savitiilikerrosten väliin tukemaan useita kerroksia.
  • Sen ainoan vesisäiliön ovella, joka varastoi makeaa vettä Jeddan vanhaan kaupunkiin. Saudi-Arabian laki edellyttää, että nainen käyttää mustaa abaya-viittaa aina kun hän on julkisella paikalla, mutta ei vaadi huivia. Vaikka normit löystyvät, suurin osa näkemistäni naisista käytti edelleen mustaa abayaa, hijabia (päähuivi) ja monet käyttivät mustaa niqabia (kasvohuivi).
  • Al Shafi
  • Jeddan pääsoukin sisällä pieni ovi johtaa kahden miekan (Abu Sayfain) luostariin/pyhäkköön. Vanhasta islamilaisesta kaupungista, jossa miljoonia pyhiinvaeltajia vierailee, Jeddassa on yllättävän vähän pyhäkköjä tai muistomerkkejä (kuten suihkulähteitä), joita näet Kairossa, Istanbulissa ja muualla. Ehkä tämä johtuu siitä, että Saudi-Arabian virallinen islam pitää parempana ankaruutta ja vihamielisyyttä yksilöiden kunnioittamisen paikoissa. Tällaisia ​​paikkoja on saatettu yksinkertaisesti tuhota tai peittää 1950-luvulta lähtien tapahtuneen nopean uudelleenkehityksen yhteydessä. Nopealla edistyksellä voi usein olla odottamattomia vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan – se tosiasia, että saudit voivat kohdata jälleen Vision 2030:n toteuttamisen.
yksi/27

Saudi-Arabian kartta.



kuka oli ensimmäinen nainen, joka meni avaruuteen?
LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni kaksi/27

Ikoninen kuva Riadista: Kingdom Tower. Riad on virallisesti viiden miljoonan asukkaan kaupunki ja kasvaa. Kaupungistuminen valtakunnassa on ollut erittäin nopeaa – 76 prosenttia saudeista asuu nykyään kaupungeissa, ja vuoteen 2030 mennessä lähes kaikki tulevat. Riad rakentaa nyt metroa, ja kasvu on luonut kiireellisiä tarpeita asunnolle ja kaupunkiinfrastruktuurille.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 3/27

Paikallisen sähköyhtiön painama Vision 2030 -juliste kiittääkseen kuninkaan kansallista uudistussuunnitelmaa. Vision 2030 -mainokset ovat kaikkialla Riadissa. Ajattelemme usein Saudi-Arabian kuningaskuntaa uskonnollisena valtiona, jota hallitsee kahden pyhän moskeijan vartija ja jonka perustuslaki on sharia. Analyytikot kuvailevat valtiota usein suureksi liittoutumaksi hallitsevan perheen ja papiston välillä, jossa uskonnollinen legitimiteetti on keskeinen. Mutta yksi tämän päivän Saudi-Arabian mielenkiintoisista piirteistä on tapa, jolla Saudi-Arabian kansallista identiteettiä viedään eteenpäin yhtenäisyyden ja legitiimiyden lähteenä. Tämä juliste on hyvä esimerkki. Kuningas Salmanin iskulause sanoo: Olkoon suuruutesi ääretön, oi kansakunta, ja kruununprinssin vieressä oleva sydän sanoo: Kansa on sydämissämme.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 4/27

Faysalia Tower – brittiläisen arkkitehti Norman Fosterin suunnittelema ja Saudi Binladen Companyn rakentama noin vuonna 2000. Riadissa on kiehtova sekoitus modernia ja vuosisadan puolivälin arkkitehtuuria, usein sekaisin vierekkäin.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 5/27

Kun tulin ensimmäisen kerran Riadiin vuonna 1982, isäni kertoi minulle vitsin, joka oli saanut inspiraationsa maan nopeasta, öljydollariin perustuvasta kehityksestä: Mikä on Saudi-Arabian kansallislintu? Rakennuksen nosturi. Nykyään se on edelleen totta – mutta uusien pilvenpiirtäjien lisäksi nosturit työskentelevät myös Riadin vanhojen kaupunginosien kunnostamisen tai uuden infrastruktuurin, kuten metrojärjestelmän, parissa. Rakentaminen on kaikkialla.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 6/27

Mohamed bin Nayefin neuvonta- ja hoitokeskuksen (tunnetaan myös jihadin kuntoutuskeskuksena) edunsaajan taideterapiassa tekemä maalaus. Keskus on rakenteeltaan samanlainen kuin riippuvuushoitolaitos, mutta heidän hoitamansa sairaus on sellainen, jota he kuvailevat henkiseksi poikkeamaksi uskonnollisiin uskomuksiin, jotka oikeuttavat terrorismin. Ohjelma alkaa sen jälkeen, kun vangit ovat suorittaneet vankeusrangaistuksensa, ja pyrkii integroimaan heidät takaisin perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Noin 3 000 vankia, jotka ovat käyneet läpi tämän ohjelman, kokivat lähes varmasti hellävaraisemman kohtelun kuin muita jihadivankeja, joista osa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan , heitä kidutettiin tunnustusten saamiseksi.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 7/27

Eniten myynyt taiteilija Abdelnasser Gharem, joka vietti uransa armeijassa ennen kuin siirtyi kokopäiväisesti taiteeseen, isännöi meitä kotonaan, joka on myös nuorten saudiarabialaisten taiteilijoiden keskus. Hänen kirjastonsa (vasemmalla) on täynnä taidekirjoja, joita hän toivoo saavansa kasvaessaan. Hän ja useat hänen suojeltavansa kiersivät viime vuonna Yhdysvalloissa puolen tusinaa esitystä varten.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 8/27

Yksi Gharemin teoksista, nimeltään Men at Work. Kuva on rakennettu tuhansista pienistä kumileimoista, joissa on arabian ja latinalaisen aakkosten kirjaimet. Gharem kertoi NPR:lle, että tuo leima on byrokratian symboli, joo. Kun sinulla on vauva, sinun tulee leimata, että sinulla on vauva. Kun menet naimisiin, sinulla tulee olla postimerkkejä. Vaikka tarvitset lomaa, tarvitset sellaisen leiman. Joten luulen, että se tappaa nuorten unelmat täällä. Gharem käyttää leimakirjaimia täsmentäämään piilotetut viestit ja maalaa kuvia koko postimerkkirakenteen päälle käsin.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 9/27

Nuoren saudiarabialaisen taiteilijan Banksy-tyylinen graffititaide.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 10/27

Saudi-Arabian hyveen suojelua ja paheiden ehkäisyä käsittelevän komission päämaja (hyvepoliisi). Näillä miehillä oli tapana partioida kaduilla ja ostoskeskuksissa, missä he kohtasivat säädyttömästi pukeutuneita naisia ​​tai hajottavat nuoria miehiä ja naisia, jotka yrittivät puhua perherajojen ulkopuolella. Heiltä evätään nyt pidätysvaltuudet, he eivät olleet näkyvissä millään kaupungin kaduilla, joilla kävelin, ja heidän kerrotaan olevan palkassa, mutta pääosin kasarmeissa. Rukoukseni, onneni on heidän nykyisen yleisön tiedotuskampanjan iskulause.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni yksitoista/27

Saudi-Arabian lippu liehuu Masmakin linnoituksen yllä Riadin keskustassa. Abdelaziz Al-Saudin salainen paluu Kuwaitista vangitakseen Masmakin linnoituksen vuonna 1902 nähdään keskeisenä tapahtumana modernin Saudi-Arabian valtakunnan perustamisessa. Tapaus on dokumentoitu laajasti linnakkeen pysyvässä näyttelyssä, mukaan lukien 1950-luvun ARAMCOn tuottama elokuva, joka luo tarinan dramaattisesti uudelleen.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 12/27

1940-luvun alkuun asti Masmak Fortia ympäröivät kadut olivat täynnä tällaisia ​​savitiilitaloja. Four Points Sheraton, hirvittävä rakennelma, kohoaa tämän jäljellä olevan vanhan kadun päässä.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 13/27

Suurin osa näistä 100 vuotta vanhoista Riadin rakennuksista on äärimmäisen huonossa kunnossa tai jopa romahtanut. Vaikka nämä vanhat talot ovat rappeutuneet, ne ovat väistämättä viehättäviä.



mihin päivään karkausvuosi sattuu
LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 14/27

Riadin vanha kaupunki purettiin suurelta osin 1950-luvulla, ja siksi Masmakin linnoituksen ympärillä olevia katuja hallitsevat nyt ristiriitaiset jonot vuosisadan puolivälin rappeutuneita rakennuksia. Täällä Riadin vanhan kaupungin muurin kunnostettu portti seisoo vuosisadan puolivälin modernistisen Riyadh Bank -rakennuksen edessä.



LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni viisitoista/27

Janadriyahin kulttuurifestivaaleilla Riadissa maan jokaisella alueella on paviljonki, jossa on paikallisia ruokia, käsitöitä ja taidetta. Tässä on tanssiryhmä, joka esiintyy Jizanin paviljongissa. Vision 2030:lla oli festivaaleilla oma huijattu paviljonki, jossa oli taulutelevisiot. Se oli aika tyhjä. Intian paviljonki oli kuitenkin täynnä.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 16/27

Riadista lensimme Jizaniin, Punaisenmeren rannikolle vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Jemenin rajalta. Jizanin lomakaupunki saa sisäistä matkailua, mutta ulkomaisia ​​vierailijoita vähän. Paikalliset viranomaiset olivat niin iloisia amerikkalaisen valtuuskunnan saapumisesta vierailemaan, että he tervehtivät meitä lentokentällä paitsi perinteisellä kahvilla ja taateleilla, myös kukilla ja kukkasepppeellä, jota jotkut paikalliset käyttävät perinteisen mustan köysi-agalin tilalla pitääkseen omansa. keffiyehs päällä. (Paikalliset viranomaiset vaativat meitä myös matkustamaan poliisin saattajan kanssa koko vierailumme ajan.)

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 17/27

Näkymä Jizanin merenrantalomahotellistamme. Osa Vision 2030 -ohjelmaan sisältyy sosiaalinen vapauttaminen ja sisäisen matkailun kehittäminen, osa pyrkimystä saada varakkaat saudit viettämään viikonloppunsa ja lomansa kotona eikä Dubaissa tai Bahrainissa (missä on elokuvia, konsertteja, rantoja ja niin edelleen). Hotellimme uima-allas oli täynnä lapsia – he leikkivät vedessä, kun heidän isänsä ottivat aurinkoa shortseissa ja heidän äitinsä, jotka olivat melkein kaikki niqabissa (hunnu, joka peittää kasvot paitsi silmiä), lepäilivät sateenvarjojen alla kosteassa ilmassa. lämpöä.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 18/27

Ei liian kaukana Jizanista sisämaahan, juuret nousevat korkeiksi vuoriksi, joissa ne kasvattavat mangoja, guavaa ja kahvia terasseilla. (Tässä valokuvassa horisontissa olevat vuoret ovat näkymättömiä sumun läpi.) Vuorilta alas laskeva wadi (laakso) on patotettu täällä Al Aridhahissa, ja vettä käytetään kasteluun. Paikka oli täynnä lintuja ja perhosia, akaasiapuita ja laiduntavia lehmiä. Valitettavasti paikallinen poliisi ei sallinut meidän ottaa valokuvia padon läheisyydessä tai sen päällä (luulen, että infrastruktuurin suojelu on kriittinen), joten voit nähdä tämän kaukaisen näkymän vain näköalapaikaltamme.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 19/27

Upea lounas paikallisista herkuista Abu Arishin pikkukaupungissa Jizanin ulkopuolella. Musta kivikattila mausteisella kalamuhennuksella muistutti minua jemeniläisestä ruuasta. Viereisessä kulhossa on muhennos, jossa on lammasta, papuja ja etiopialaista injera-leipää, jonka päällä on outoa hiivavaahtoa. Linssikeiton (perinteinen niemimaan alkupala) sijaan aloitimme uskomattoman runsaalla lampaan luuliemellä.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni kaksikymmentä/27

Kävelyn jälkeen Jizanin keskeisen soukin (markkinoiden) läpi toinen hämmästyttävä jemenilaistyylinen illallinen. Soukissa pieni poika aneli minulta vaihtorahaa; Paikalliset erottivat hänet ja sanoivat minulle: huwa min Jemen (hän ​​on Jemenistä). Paikallinen kertoi minulle, että Jizaniin käydään lapsikauppaa Jemenistä. En nähnyt todisteita suuresta pakolaisvirrasta (esim. kodittomat tai kerjäävät perheet soukissa), ja paikalliset puhuivat rajat ylittävästä muuttoliikkeestä täällä pitkän elämän piirteenä – tosin jotkut paikalliset jäljittelevät syntyperänsä Jemeniin.

1990 oli karkausvuosi
LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni kaksikymmentäyksi/27

Yksi päivämme Jeddassa vietimme suurelta osin vanhan kaupungin kaduilla, jonka säilyttämiseksi paikalliset taistelivat ja joka tunnustettiin Unescon maailmanperintökeskukseksi vuonna 2014. Mutta Jeddah – maan kaupallinen keskus ja perinteinen satama pyhiinvaellusta suorittaville muslimeille Mekkaan – on myös vilkas, monikulttuurinen kaupunki, etenkin Riadiin verrattuna. Tässä on yksi moderneja rakennuksia täplittävistä seinämaalauksista, jotka tarjoavat ripaus värejä ja julkista taidetta, joka hyppää yli valtakunnan julkisissa tiloissa näkemiinsä isot betonipatsaat, joissa on kahviuurnoja ja suitsukkeita.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 22/27

Vanha Jedda – suuri osa siitä rappeutunutta. Rakennukset ovat pääosin 1900-luvun alusta, vaikka kaupunki onkin paljon, paljon vanhempi.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 23/27

Hyvin kunnostetun Al Nassif -talon keittiössä vanhassa Jeddassa, jossa kuningas Abdelaziz Al Saud perusti toimistonsa joksikin aikaa (luultavasti siksi se on säilynyt niin hyvin). Keittiössä oli kaksi suurta uunia ja kaksitoista poltinta kattiloita varten, kaikki puulämmitteiset. Kameleilla kuljetettiin ruokalautasia ylimmän kerroksen keittiöstä useita kerroksia alempana oleville ruokailijoille – portaat rakennettiin leveiksi ja mataliksi, jotta kamelit pääsivät ylös ja alas.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 24/27

Katse Al Nassif Housen katolta toiseen historialliseen monikerroksiseen rakennukseen, jonka takana on moderni Jeddah. Keittiöt rakennettiin ylimpään kerrokseen – näin näet suoraan edessäsi valkoisen kodin keittiön kupolin ja savupiiput. Talon vaakasuorat viivat ovat tummia puisia lankkuja, jotka on sijoitettu savitiilikerrosten väliin tukemaan useita kerroksia.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 25/27

Sen ainoan vesisäiliön ovella, joka varastoi makeaa vettä Jeddan vanhaan kaupunkiin. Saudi-Arabian laki edellyttää, että nainen käyttää mustaa abaya-viittaa aina kun hän on julkisella paikalla, mutta ei vaadi huivia. Vaikka normit löystyvät, suurin osa näkemistäni naisista käytti edelleen mustaa abayaa, hijabia (päähuivi) ja monet käyttivät mustaa niqabia (kasvohuivi).

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 26/27

Al Shafi'i -moskeija vanhassa Jeddassa, jota pidetään kaupungin vanhimpana jäljellä olevana moskeijana (minareetin arvioidaan olevan 900 vuotta vanha ja osa rakennuksesta saattaa olla paljon vanhempia). Se on ollut remontissa vuosia.

kuinka tehdä rangolia diwalille
LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni 27/27

Jeddan pääsoukin sisällä pieni ovi johtaa kahden miekan (Abu Sayfain) luostariin/pyhäkköön. Vanhasta islamilaisesta kaupungista, jossa miljoonia pyhiinvaeltajia vierailee, Jeddassa on yllättävän vähän pyhäkköjä tai muistomerkkejä (kuten suihkulähteitä), joita näet Kairossa, Istanbulissa ja muualla. Ehkä tämä johtuu siitä, että Saudi-Arabian virallinen islam pitää parempana ankaruutta ja vihamielisyyttä yksilöiden kunnioittamisen paikoissa. Tällaisia ​​paikkoja on saatettu yksinkertaisesti tuhota tai peittää 1950-luvulta lähtien tapahtuneen nopean uudelleenkehityksen yhteydessä. Nopealla edistyksellä voi usein olla odottamattomia vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan – se tosiasia, että saudit voivat kohdata jälleen Vision 2030:n toteuttamisen.

LaajentaaLaajentaa kiinnikiinni